咨询热线:13915300089

网站地图图标 邮件图标

into Dongxin clothing
您当前所在位置:主页 > 新闻资讯 >

关于我们列表

公司简介

新闻推荐

斥巨资!这两家企业投资

斥巨资!这两家企业投资

镇江彩盒定制-图文

镇江彩盒定制-图文

东莞包装彩盒来样订制品

东莞包装彩盒来样订制品

逆天原纸三连涨!市场再

逆天原纸三连涨!市场再

联系我们

江阴市东新服装商标有限公司
联系人:蒋总
手  机:13915300089
电  话:0510-86301317
地  址:江苏省江阴市长泾镇习礼小庄圩104号

为什么很多人都说服装制版很难?
作者:诈金花    发布时间:2020-08-07 10:55    点击次数:次   

  认识几个做衣服的朋友,都说到假如想要做好服装,先好好讨好制版师。还有人说现在好版师太少了。我当时就问到,用服装制版软件,比如Marvelous Designer,可不可以降低制版的难度呢?答曰这就跟画画的基本功一样,手上功夫不行,软件也救不了。 然而我还是想象不出服装制版最关键的困难点在哪?朋友也都是擅长做不擅长总结,有没有人能很好的讲解一下呢?

  作为一个学习服装设计近十年的“入门者”,自然没有那些20余年的老匠人对制版的理解深刻。看过了大家对于这个问题的回答,基本都是从“制版的技术难度、制版的应用范围”这两个方面去探讨的。

  不论是服装设计爱好者,还是大学里在读的学生,都会认为制版是服装设计之前的必修课,只有学好了制版才有资格成为服装设计师。

  当然,制版确实是服装设计中必不可少的一门学科。我不否认结构认知对服装设计有很大的影响,但是不要忘记的是,制版绝对不是服装设计的全部。服装设计有三个比较大的要素:面料、色彩、廓形。其中廓形,指的就是这个服装的结构、体积感、比例和版型。制版仅仅是实现了三大要素中的一项,而一件衣服“廓形”好不好,其实也不完全取决于“打版”,其实是取决于“设计版型”和“面料选择”的配合!!!

  所以,很多人学习制版“感觉很难”,其实指的并不是基础制版。别听别人瞎说,他们可能只是想显得自己很“聪明”,或是让你花大价钱上课。如果你对“做衣服”有兴趣,你可以自己买一些制版的书籍自学。就像其他知友提到的,制版有很多派系,但是条条大路通罗马,一开始学习不需要考虑太多,认准一本书,跟着“照猫画虎”做下来,基本就能学会了。当然了,这里说到的学会,不包括设计版型。而且并不是说,学会制版就等于学会设计衣服、成为服装设计师了!

  很多牛x的版师,之所以牛x,其实就是因为他们不仅仅会“做衣服”,更会设计版型。同样一个款式(样式)的衣服,他们做出来就很“高贵冷艳”,你一做就变成“地摊货”,那就说明,你虽然学会了基础,但还没有学会设计版型,你需要的是进阶的学习。所以如果你已经“会做衣服了”但却感觉自己“做的不好”, 请你直接看小标题4

  从表格里不难看出,其实并不是所有人都必须掌握进阶制版的。特别是打算开淘宝或者成为职业设计师的。因为在实际的“工作中”,这类设计师并不用自己打版,基本上都是负责设计款式,分析潮流趋势,研究商业报表的。只需要用手绘的方式清楚的表达自己的设计意图,然后把草图给专业的打版师进行制作就可以。特别是现在越来越多的快时尚公司选择“样衣外包”,也就是说,就连服装公司都不雇佣版师了,而是把这些费用支付给服装工厂、或是专门承接制作的工作室。

  与国内普遍的教学方式不同,在国外,制版的学习按照目的性被严格的区分开来。不仅在大学中设有服装设计、男装设计、女装设计这一类“成为设计师”的专业。还设有“制版”、“制版研发”等和制版相关的专业。下面让我们看一看大名鼎鼎的英国中央圣马丁(就是各种牛x设计师毕业的学校)对于制版这个学科的课程安排吧:

  关于制版的课程如此之多、划分如此之细,恰巧证明了传统的“中国式制版学习”对制版这个复杂学科的“忽视”。或许这就是题主所问的“难点”吧。所以,大家如果在掌握了基本的制版后,希望再进一步学习。最好可以明确一下“自己的兴趣方向”。比如,是对结构类的作品有兴趣,还是对面料工艺类的感兴趣,是想做婚纱礼服,还是希望做手工西装等等,然后又针对性的学习。

  在大学中学习服装设计的同学可能接触过,有些经验丰富的老师,会有几本很厚很厚的工艺册。里面记录了成千上百种不同的版型工艺,非常牛x。这些工艺并不是一股脑就可以学会的,就像背英语单词一样,最好的学习方法一定是随用随学。所以希望成为“制版大师”的朋友切勿一口吃个胖子。

  从0开始学习制版到“能独立制版、作品不像狗屎”一般需要1年的全身心投入。在这样的一年内,并不是天天都在上课,而是边上课边练习,不断深化自己对版型的了解,这个深化的过程,个人推荐还是找一个名师。因为光靠自己琢磨,在这个阶段是很难取得成功的。

  学习制版失败的原因有很多,我自己也经历过这种失败。下面我想给大家着重分析几个比较普遍的失败,希望大家可以对学制版这件事有另外一种了解。

  原因:可能你选择的书太枯燥了,或者你跟不上作者的思维逻辑。我们都知道,三观不同,不能做朋友。其实看书也一样。如果两个人叙事表达的方式不一样,就很难沟通了,更别提是学习。所以你可以换一本试试,如果三番五次还是不行,可能你需要放弃自学,找一个三次元老师才是明智之举。

  原因:学习是一个苦差事,谁说学习好玩你和谁急。但是学习如果有了目标和动力,你的学习至少效率能提起来。效率有了,看到自己取得了成绩,自然就愿意继续学。所以我反对“单纯学习制版”!因为没人愿意给别人做嫁衣。如果你学来学去,都是做一些70-80年代的老款式,我相信你也会觉得无聊、不实用。所以在学习制版的时候,最好可以阶段性的制作一些“自己设计、喜欢的款式”。这样学以致用,也是对自己的一种奖励。自然可以更好的学下去了。

  原因:这是学习的派系和方法问题。就好像你可以选择死记硬背英语单词,也可以选词根词源法,还可以选择联想鬼畜法等等。我认识的制版老师教的就是“不用背公式”的制版方式,但是是在北京教学。如果你实在找不到那种老师,就得死记硬背了,但是还是那句话,练习是最好的记忆。多练自然也就背下来了。

  1granary_csm_central_saint_martins_the_white_show_2015_519 中央圣马丁服装专业本科大一新生在开学的第一个学期的第一个作品。是的,高中刚毕业的“门外汉”被老师逼着自己独立做衣服,恐怕是国内很多大学生想都不敢想的。所以别说什么“循序渐进”了,时尚圈会等你?

  这个问题我机会每个月都会被问到。首先,没有谁更重要。如果是立裁的知乎话题,我也可以写这么多字来回答(笑)。只能说,他们是两个不同的手法去创造立体的造型。但是想要学好他们,都必须掌握最基本的“人体体积感理解”,以及掌握一定的工艺、制版常识。如果说他们之间最大的区别,就是立裁更倾向于“随学随得”,因为整个学习过程中主要以操作为主,学的怎么样马上就能看到成绩。对于0基础的人来说,学起来比较开心。不像制版那么抽象,而且现在很多大牌都严重依赖立裁。但这并不代表立裁更重要,只能说,立裁“短平快”一些,但制版“适应性更广泛”。

  学习是一件很苦的事情,但是学会以后会很有成就感。知乎上随便问问“如何学制版”、“如何学好xx”是学不会的。真正的学霸,都是苦行僧。祝广大看官“早日下海”

  闲聊可知乎私信,或+危险的信:wendiliu911,加好友请备注“知乎”

  但是为什么制版或者叫打版还是要从手工开始学起呢,直接学电脑不是更快更便捷吗?

  其实首先要搞清楚,服装打版是基于什么而来,是基于人体而来,尤其是一些时装晚装,要配合立裁才能做出来效果,平面做不出来, 那么在电脑里是没有办法去操作立裁的效果的,这种情况下电脑只能用来放码和排料(先用手工结合立裁把头版打好,然后再把头版输入到电脑里进行放码和排料),还有一点就是很简单的道理,这个就像现在很多医生给病人看病都是用电脑开药单,但是前提是这个人必须得是医生而不是会电脑的人就能开药单。

  另外电脑只是一些画图的工具,只是变换了一种画图的方式而己,并不会自动画图,还是需要通过人工的方式去操作相应的工具,就比如说,有一个工具它是画弧线的, 但是这个地方的弧线应该怎么画还是要手工的东西。就是把手工的东西搬到电脑上去,但是你手工都不会,你用什么搬上去?作为一个现代的打版师,不光要会手工打版更要学会电脑打版,道理是一样的,但是电脑打版的前提必须是这个人一定是个会手工打版的打版师,而不是一个什么都还不会的初学者。

  服装开发做了十来年,经常和板房各师傅(纸样,车缝,IE等)打交道,那我来展开说说我知道的。应该会有不全面的地方,因为是想到什么写什么,欢迎指正,如果后面有再想起的会再补充。

  先说说我所认知的国内制版师的情况(有不正确的欢迎指正,因为我看到的不一定是全部,服装业很大)。按照大家讨论的都应该是裁剪(cut and sew)类衣服的制版师,并不包含毛衣,圆机,经编机的制版师。所以就只说cut and sew里面的制版师,至于是针织还是梭织在这里不会分开来说,因为都是要用cad画纸样的。

  制版师叫法因地方文化差异而有所不同,纸样师,板师,制板师等其实都是指同一个人。

  他负责按照款式要求(可以是设计师的要求,也可以是自己的想法,因为有的制版师也负责衣服的设计)

  再配合主要尺寸(因为款还没出来只有几个主要尺寸,如肩宽,胸宽,袖长,衣长【这些尺寸是由标准化的假人试衣公仔或者真人模特身上得到】结合面料缩水率,面料特性等)

  cad出第一轮的初纸样,按纸样裁剪面料做第一轮的板,和设计师一起把样板在假人或者模特上试身看效果,根据设计师的要求做改善,基本厉害的制版师第二轮就可以做出符合要求的衣服了。上面的一些环节,理解错一点,或者制版师自身经验不足,导致样板效果(板型,骨位缝合,衣服创意等)差;做的板要改了好几轮才勉强达到效果;或者有的直接在中间被设计师取消款的事情也是有遇到过。

  最初级,基本就是画一下最基本款式的纸样,大概外面某培训班学习了一个服装纸样的课程,经验有限,创意有限。一般多数来料加工的工厂喜欢用这样的制版师,因为人工便宜,工作中也不需要什么个人见解,就是拿板来抄。多数现在某宝上的说是原创设计的也是有用这种等级的制版师,买来大牌衣服,就直接换点东西做出来当自己原创设计。其中也不乏一些科班刚毕业但是实战经验欠缺的孩子,在这里见识一下也是好。当时在某大公司工作,接触过一个德国服装工程刚毕业的德国人做纸样,刚开始也是经常犯一些错误,比如纸样不考虑面料差异,缩率差异,有时候弄混有无缩率纸样,骨位止口,骨位车缝选择不考虑面料特性等。。。

  中级,理解能力好,经验丰富,懂一门针对性的外语。懂外语主要和自己的设计师搭档配合无障碍,容易懂得设计师的想法。一般大牌的设计师爱用这样的板师,因为有的设计师她真不懂纸样车缝这些。。。现在还是很缺这种人的哈,很多家大公司都会在招这些人的。

  高级,会设计衣服,有创意和想法,懂样板设计开发车缝,懂外语(最基本英语)。基本这些人可以做大公司服装开发的技术总监了。

  其实版型转化在纸样上的时候,一个基本概念是把衣服先分割为各裁片,把身体各部位的尺寸反映在单一裁片或者组合裁片中(要贴身还是宽松效果,要多贴要多松,什么样才舒服,穿着习惯等都要考虑进去),各个尺寸可以看成一个点,然后用直线或者弧线把点连接起来。用弧线的话弧度变化在各个身体部位的变化又是什么样。

  作为一个新版型,在标准化的假人上效果和真人上的效果都要试身进行改善,是否要求设计师加入讨论,配合不同面料是否需要样衣穿着测试(wear testing)。对于一个大公司来说版型的确定要做的东西很多,如不同国家地区人身材的差异等,因为一个版型可能一年要做出百万件级别的衣服销往世界各地。

  对于一些不严谨的公司,通常考虑的比较少,所以经常很多人抱怨版型的问题。比如,老板买了一件欧版的衣服来给版师照抄,不考虑人身材差异,也不考虑不同地区人的穿着习惯照搬原版,效果可想而知了。

  比如一些尺寸的修改,哪里多了布,模特是否骨架奇特引起某些常规尺寸不适用等要怎么修改。

  比如一些做工的修改,前期没考虑到的面料特性导致骨位滑纱,骨位起扭,缩褶引起的衣服变型等要怎么修改。

  比如一些特殊裁剪装饰的修改等等很多都和制版师自身经验知识来改善,书本知识太有限了。

  因为大多数人常见的,普通拉链夹克,T恤,套头衫,长裙都是一些常规款,裁片数量都不会太多包括西装。但是一些特殊或者复杂款式,裁片的数量多得惊人,一些户外功能服动不动都一百多块裁片,有的连同内胆能上200块裁片。。。

  4.制版随着电脑的发展也有很多便利的,比如说基本纸样,现在很多基于CAD开发的纸样系统都集成了各种二样的基本纸样,输入尺寸就可以出来对应的纸样。比如放码,很早就有了电脑放码,输入公式,电脑自动完成其余尺寸的纸样。比如排唛架/排料,现在基本都是电脑自动排了。

  还有比较新的,就是类似VR技术的制版。把模特身体扫描后,得出各部位尺寸,衣服版型。根据数据,制版师在系统开出一份基码纸样,结合扫描的面料应用于扫描的模特身体上进行试身。系统以颜色标识每个部位的试身情况,太松还是太紧,各缝合和转角是否圆顺。最后修改好的虚拟衣服加上一些辅料即可得到一款影相版(photo shooting sample)所以对于现代制版师,要跳到大公司,你的电脑技术也是高要求。

  以下是我一些关于服装方面的live,有兴趣的朋友可以加入,也可以一起在里面讨论。谢谢!

  先回答最重要的一点,服装制版最难的一部分是达到设计师要求的型,即整体传达出来设计的神(当然这是针对优质设计师的设计,毕竟制版是服务于设计)。

  其次说下国内服装制版师的现状,国内制版师大多起点不高,很多是车位想进一步晋升,于是跟着个师傅开始学。优势是懂工艺,但劣势是审美,以及进取心。因为收入的问题,不可能接触到很多国际一线时尚品牌,有句话叫做见识决定一个人的高度,所以审美几乎建立于老板娘的要求。再者很多制版师傅到了一定工作时限,向上提升的进取心就会减弱,普遍成为他们的瓶颈。技术达到了,原理都懂了,再上升就是审美,但现实不允许。

  对比国外的制版结构师,他们大多本科毕业,不错的收入,优质生活品质,以及从小耳濡目染的西式审美。(现代社会的审美观,是由西方人主导)

  扯这么多肯定会被喷,我还是匿名比较好 (▽ )。不过扯这么多想说明最重要一点就是审美。

  第一,合体结构状态。初学者会认为合体状态很难,因为每个人的个体差异都很大,对关键部位尺寸的把握,结构转换就很重要。在这个基础之上就是进一步就是美化合体的状态,腰线,臀位,胸位,外轮廓线条的美化等。原理都懂了,技术上也会很快提高,其实并不是十分难。

  第二,宽松结构状态。很多人认为宽松的结构简单,因为不用考虑省道的转换,很多问题都能藏掉。但其实宽松结构在平面制版时对空间量的把握就比较难了,这也是整体外轮廓神的传递。国外的制版基本是在一个原型上进行立体状态的捕捉,会比平面更有优势,目前国内做的好的女装已经采用平面和立体结合的方式进行研发了。

  Marvelous Designer以及CLO3D软件的实操的可能性太难。之前也下过这两个软件,全英文,而且据了解较好用的CLO3D也是需要先制好平面板,然后导入软件,可对版型做适当的调整,长度、围度等,且线条还易变形。所以实操难度确实挺大的,真正能够运用到服装行业还需要很长一段时间。

  大多数服装CAD系统没有你所指的Marvelous Designer这个东西这么复杂,至少目前还不需要。

  先说制版这个事情,服装大规模在中国生产的时候,才带动了版师这个行业,应该说那时候还没有专业的培训,而是之前的裁缝(裁缝,就是在布上直接画线的)转行做了版师。

  相对对于简单的,或者说常规的衣服,比如衬衫,中山服,西装,裙子,这些衣服来说熟能生巧,可以在布上直接画,到了工厂在纸上画,应该区别不大。

  问题在于,老式裁缝根本满足不了工业制版的需求,毕竟,衣服千变万化,根本不可能一次在纸上画好,需要经过很多次转换,拼接,才能形成另外的衣片。

  这是一条裤子,可以看出各个地方都是有公式的,作为一个新人,你按部就班,一条线一条线画就是了,它肯定是一条裤子。也可以直接画在布上。

  但对于这样的东西,画在布上是基本不可能的,毕竟你吃完饭之后回来看看,觉得那条线不大畅通,需要修改。自己想想一下吧,用粉笔画在布上再修改是什么状况。

  上面说的女装转省,在这里并没有完全用到。如果你需要,我可以重新做一个你看看。

  说这么多,其实我要回答的是,打版不难,无论你跟工厂的师傅,还是去培训班,三五个月出来后,你一定会画出个东西来。

  最重要的是,你画出来的东西不是按照公式数据套出来的几片纸,而是传神,或者说一个好的纸样师傅是一个设计的灵魂代言人!

  至于你要问什么是传神,什么是版型或者衣服的神,我真回答不上来,这个大概就是中文的精髓吧?

  最后想说,打版的分支也比较多,1.有欧版的(通常客户指定了各个部位的详细尺寸,只要你懂步骤,按着画就是了,万一画出来的畸形的不得了,可以有商量的余地)2.国内的也有分,就不一一多说了,比如专职扒版的等等。3.另外有分礼服的,内衣的,商务的,运动的,时尚的等等,通常这些东西都不会集中在一个人身上,就是说,你可以跟着师傅或者学校学基础,当你选择了公司之后,就会固定下来,比如你做商务装的,之后基本就这条路了,断然不会去做内衣。

  另外,你属于什么性格,也会直接影响你的版型,或者说,你的版型受制于你的性格,这是一个不断发现不断修正和突破的过程。

  服装版型最难的点在于细节的把握,因为版型就是数据的把控,吃量吃势的艺术,误差在毫米范围内,多一毫米少一毫米做出的成品衣服效果是不一样的,服装要吃量的地方很多,例如领子,领口,下摆,前中止口,袖山,大小袖的接缝。运动休闲正装要求的吃量也不同,材料不同吃量也不同,所以好的版师和初学者的差异就是在于各种风格类型各种细节吃量的把控,初学者其实就是只会做个大概的纸样版型,对于细节没有经验和概念,需要长时间的锻炼积累,想做好版型没有四五实践年经验是做不好的,好的顶级版型师傅年薪几十万,还有上千万。

  拿袖山吃量举例,运动袖山吃量在1CM以内,休闲在1-2CM,正装西服3CM以上,面料织物组织稀松的很容易就可以吃3CM,组织稠密的只能吃1CM多一点。吃量不够袖山就会干瘪不饱满,吃的太多容易出现褶皱,所以这是完全依靠经验积累的。

  这个问题我的回答还有一些我的诠释 这里我就不重复了,有兴趣看下这里面的回答。

  如果把服装设计作品比作一部电影,设计师的角色就类似于导演,而制版和工艺师傅就相当于剪辑师的角色。很多人说服装制版很难,主要因为它既是一项能将设计理念转化为成品的技能,也是时装公司核心的技术支撑。

  同时,在课程设置上,它还是一门可以独立出来进行分类研究的科目,比如LCF与CSM的本科与研究生的专业课程内容,都将服装制版作为一个专业进行单独授课。

  不过,由于其内容涵盖面大,在专业设置上虽然有所不同,但同属时装行业产业链之一,服装设计师与制版师之间也绝不是独立存在的。

  对于设计师来说,服装制版是其必备的基础技术,虽然不用达到资深制版师的水平,但仍需要基本掌握版式变化技巧。对于制版师来说,虽然不必有设计师那样精湛的设计能力,但也需要了解时尚产业的发展与现状。二者需要实现良好的沟通,相互配合和协作,才能呈现最完美的作品。

  服装制版是将设计效果图,按照款式图或立体裁剪实验,通过平面制图的技法根据人体尺寸进行精确的设计和绘制,最终制作成样衣和成衣。虽然一句话就能够总结“什么是服装制版”,然而这其中涵盖了很多必备但设计能力与要求,这也进一步解释了,为什么在很多人眼里服装制版很难。

  需要具备手工制图能力,基础的计算机制图设计能力(CAD、测绘、样板推挡等)以及款式图设计能力。

  Techniques)以及缝纫技术(Sewing)。上述工艺技术包含但不限于:基本原型、裤装结构、裙装结构、衬衫结构、夹克衫结构、西服结构、中式服装结构、大衣结构、胸衣结构等等。

  服装制版需要学习了解服装面料知识,包括各种服装的特征、分类、基本功能及其对面料的要求。制版需要通过数据来表达信息,每一种面料都有其各自的特性,1mm的调整也会影响整体造型的视觉效果。

  不同于设计对于创造性思维的要求,服装制版更多地是强调数据的精准把控与实践经验中总结出的原则标准,对于人体各部位的尺寸、结构与其相应的比例规律,都需要在实践中不断地摸索和总结。

  服装制版还需要掌握一定的立体裁剪技术(Draping)。对于某些创意性设计作品,服装制版师需要将实验性的3D立裁研究,通过平面裁剪和制版的方法进行设计和绘制。此时,就需要通过反复地动手练习与实验研究,增强自己的空间感。

  服装制版还需要对时尚产业有一定的了解,既能在与设计师沟通的过程中更加顺畅,同时还能在制版工作中更加得心应手。

  服装制版是一项技术性很强的工作,需要对很多琐碎和繁杂的细节问题进行处理,需要对人体结构的深度理解、对尺寸与部位的精准把握、对空间感的熟练掌控,还需要有良好的沟通能力和很高的灵活变通性。但在经历了大量实践之后,很多事情便自然会容易很多。

  我曾经在国内上过打版课,也在伦敦圣马丁读了它的创意型打版设计的研究生进修课程。 所以谈谈个人感受。

  1、制版难的关键难点,在于人体舒适度与外观美观度的平衡问题。衣服的版型往往会出现,看上去很好看的衣服,但是穿着并不舒服;或者穿了舒服,但是看上去没有精神气儿的问题。这些问题最容易出现的是人体关键部位,比如袖笼,肩部,裆部,胸部等。

  3、个人觉得国内打版难度,一部分原因是教学方法问题。国内把打版教得太难了。 我是去英国学了对比以后,才对此有深刻体会。 我以为什么东西难不难,和教学方法也有关系的。 教得难,学着也觉得难,做着更难。比如国内要用到高等数学的方法,这个对于大多数数学不好的艺术生来说,简直和听天书一样。反正我记不住这些公式。

  4、我在英国学习时,老师的一句话,我记忆深刻,就是打版就是以人体为中心——最好的方法,无论你用什么方法打版(平面、立体、斜裁),最后一定要把坯布版拿到人体上去试。哪里不够好(舒适、好看),就直接在人体上调整,方法又直观又简单。

  5、“好看”的定义是,线条流畅,上下、前后、左右比例恰当。这些都是细节问题。其实很考验审美。版师是个工程与审美都需要的工作。 不过国内绝大多数版师的审美有待提高。

  话说回来,其实无论做什么,要做到优秀水准,都不容易的。 所以,为什么金字塔尖理论哪里都存在。能做到最高水准的,都是天赋+勤奋+机遇的结果。

  冷芸,博士,其研究领域主要为中西时装体系对比。 服装商业顾问及时尚评论人。其撰稿媒体包括《周末画报》,搜狐时尚,及《BoF时装商业评论》。其培训合作企业则包括唯品会,康泰纳仕时尚培训中心等。2013-14年纽约帕森斯设计学院(Parsons)访问学者;美国政府富布莱特奖金(Fulbright Scholarship)获得者;伦敦时装学院(London College of Fashion)时装营销管理硕士。曾就职于耐克、百丽及利丰集团。所从事的工作包括零售、销售、运营、产品开发、商品管理、市场拓展及总经理等职务。主要著作《中国时尚:对话中国服装设计师》,《时装买手实用手册》。

  冷芸目前也开设了3个线上课程:买手;新人职业生涯规划;服装创业者课堂。更多详情,可以关注本人知乎专栏;微信平台或者博客。

  谢邀,制版涉及到数学里三维立体几何,因为人体表面由许多曲面构成,并且是动态的,需要满足日常的肢体活动跟静态的美观。

  还涉及到对服饰文化的理解,对现代审美的理解,才能够在版型内融合设计师的设计要素。

  这些样板的要素,有一方失衡,就对版师的能力构成挑战,比方说常见的就是设计师一定要达到某种效果,但是这个效果在现有设计图上的线条分割上很难达到,需要牺牲一些版型合体度,还要结合复杂的工艺才能达到。版师的工作就是在你掌握的这些要素里拆分,组合。

  因为现在行业从业人员教育水平较低,你跟好多版师谈“映射原理”只会得到一头雾水,大多还是师傅带徒的形式,工作中摸索经验,往往只是一方面擅长,会处理问题,但是不知道为什么,不会总结,不会应变。所以说好的版师很少。

  其实国外也一样,好的版师也少,我看他们意大利很多样板也不合理。很多来国内圈钱的版师不带着工艺师大多混不久。

  衣服本身快速消费品,不是芯片,不是导弹,很多环节结合到一起就会弱化版型这个环节。所以说造成这种比较传统封闭的局面。

  软件本身还是工具,目前来说还是取决于操作的人。但是你看现在围棋电脑都能把人打败了,将来肯定会有更智能的软件出现。

  我们在学的时候完全是按照书本上给的公式来计算尺寸,各个位置的形状也基本固定,按部就班地做下来其实是很简单的事情。

  但是各个位置的尺寸是可以改变的。甚至某些位置的尺寸多出几厘米,某条曲线弧度稍稍有所变化,最终作出的衣服在廓形和贴体度都会有不小的差别。

  学过画画的都知道,人体本身就是一个很复杂的结构,它不是一个平面的东西,很多人说服装不就是一块布包裹在人身上吗?但是这块布应该怎样去包裹人体从一个平面到一个立体的可穿拖的转变就是制版需要研究的东西。而这块布对于人体的合体度和舒适度就取决于制版中的对于这些细节的掌控。

  还有就是现在基础款的服装很多都已经无法满足人们的需要 有一些奇奇怪怪的衣服都需要自己开发制版 像我现在上课学的都是很简单的基础款 照着书画下来也不会错 但款式就很基础以及烂大街…

  而对于初步制好的版之后也需要进行 放量 绷样 修改数次 最后才能确定好工业样板 中间的过程也是十分枯燥的。

  一开始的版房师傅是最好的,朋友介绍不是随便去找去试。但是因为业务太多,导致夏天时候出版速度和改版受影响。而且她们也不喜欢改版。都是说重新做一件吧…… 价格不是特别友好也比市场均价贵百分之二三十。

  在市场上,城市的很多个板房师傅,但是碰到各种各样的问题。就不说直接有样衣翻版这么简单的,也会出现很多问题。插肩袖做不好,各种腰位不对称都能出现,偷工减料不包边等等。遇到的问题实在太多了……

  我觉得一个好的版房师傅,应该是设计师的补充与延伸,她能考虑到你设计上的一些缺陷,补充好。甚至一些,工价上面的问题也会帮你考虑。过于复杂的工艺会导致代工厂嫌麻烦不愿生产,她们也会在制版阶段就提前发现解决。我觉得这些都是一个合格的制板师傅应该具备的素质。

  你叫一个九十分的人去做七十分的作品,他是做不了这么低的。同样的,你让一个七十分的人做九十分的作品,他也是做不到的。对于制版师傅来说,在大公司,正规流程管理下的连锁品牌里上过班接受打磨工作习惯,都是非常值得与必要的。

  这一行是手艺活,正如上面某个答复里说的,淘宝上百分之九十的版型都有问题…… 且学且进步吧~ 没一蹴而就的。

  一个完全没有接触服装圈的人,只要肯下功夫,3个月基本上能把基础板打的像模像样了。

  那制版难在哪里呢?个人觉得是:如何把理论与实践的结合,再加上一点点领悟能力,即可。

  最考验功力的就是:放量和省转移处理。放量和省转移处理。放量和省转移处理。

  上面提到的3个月速成,是指拿书本上的各种版型各种公式往上套,只要你熟记各种公式,基础款还画错,只能说你线个月后,就是瓶颈期了,服装日新月异的各种变化,款式特别是女装款式、搭配各种面辅料,甚至同一个款式用不同面料,打出来的板都要进行大改、微调。你说难不难!!!

  这个时候你需要一个有经验的纸样师傅带一下了。注意:有经验的不一定指的是工作年限长。有经验的师傅又愿意带教你的,很少了。非亲非故的,教会你又没啥好处,凭什么教你。教会你了你若是比我厉害威胁到我的地位了,才不干呢。愿意教你的,如果工作量少,涉及的版型面不广,基本上你也学不到多少,因为纸样这个东西不实际操作谁都不知道你到底会出哪些问题啊。

  04年8月,我跟我师父学裁缝,因为我天(hai)资(suan)聪(qin)慧(kuai),才两个月师父就让我照着书上的公式在面料上画客人订制的中山装,然后她负责修改。每次修的时候都会带着我一起看,说哪里哪里有问题。后来有一天,师父外出,刚好有一件订制的中山装还没来得及弄,客人又催了,我便自己按照师父以前教的画完之后就开剪了,师父回来之后看了之后一顿臭骂,因为这次要修改的地方和以前不一样,模糊记得是因为体型问题吧,忘了。

  后来出来之后就往生产上发展了,制版就没接触过了。不过,把亲妹妹拉进制版坑了。

  她16岁那年本来想送去读卫校学个护理专业什么的,考虑她性格嘻嘻哈哈不够严谨,到时候给人打针用错药了是要出人命的,刚好那一年我在一家小工厂当管理,老板娘挺不错的,于是把她带到广州,送去了一家培训机构学服装设计。

  学了大半年,培训机构搬来搬去,前面的手绘打板基础操作都学了,后期就是一些画设计图之类的,就不愿意去了。老板娘之前也答应说学完之后她负责带教。于是就这样跟着我老板娘做了3年。

  另外也有个女生是纸样师,比我妹妹早做一年,也算是老板娘在带着吧,经验肯定多一些,但是从不指导我妹妹,时不时地还打小报告。一年之后,女生走了,招了一个老师傅进来,老师傅很有耐心教我妹妹,是因为他儿子也在工厂上班,想让我妹妹变成他儿媳妇。工厂又做大码女装,又做时装,有时候还做童装,生意很好又有老师傅带,自然就学的快咯。另外有几个对比的就是:工厂有2个女生是正规服装系毕业的,一个也是去培训机构学了一年的,最后没人带,都没在这条路上走到最后了。

  服装制版,有人带你、在保证接触的版型实操情况多的下,2年基本可以出师了,没人带,靠自己琢磨,基本很难大成。也不排除一些天资特聪慧为服装制版而生的人儿,三月无师自通1年行业顶尖。

  最后,用一句行业老话来总结:好的设计师一定要有好的制版师协助。好的制版师一定要有好的车板师协助。

  打个比方,一个设计师画了一个手稿,选择了一块面料,你作为制版师,一方面要了解“面料的特性”是否能够达到设计风格,一方面要将纸样做出来,同时还要考虑到后期大货的生产工艺是否合理,当然还有其它相关事宜。如果有问题,还需要和设计师用同样的“语言”进行专业沟通,在保证设计风格不被影响的情况下提出合理化建议。这就是比较难做到的了,能做到就是高手了!


诈金花